Category: природа

Category was added automatically. Read all entries about "природа".

Timorsky_bog

Долина Пхрао - "ничем не примечательное место" тайского Севера


Об этой небольшой долине, примыкающей к чиангмайской с севера, практически ничего не пишут. Наверное потому, что единственная достопримечательность на пути к долине Пхрао лежит на разделяющих ее с Чиангмаем горках, но еще на чиангмайской стороне. Это - "белый" водопад Buatong. Действительно, странное место: не особо мощный поток устремляется почти вертикально вниз по округлым, как пузыри, почти белым скалам. Примечательны они тем, что по их шершавой породе легко ходить, спускаясь и поднимаясь прямо по струящейся воде. Нога будто прилипает к поверхности. Помимо "липучей" поверхности камней, на них практически отсутствуют наросшие водоросли. Которые обычно и делают любые речные камни черезвычайно скользкими и опасными.

Тайцы любят оборудовать водопады для пикников. Тут есть и лягушатники, в которых плещется "компот" из детишек, и хороший подъезд, и лавка с простой едальней (Сом Там, сосиски, лапша), и даже коврики в прокат. Тенисто, зелено, красивый вид на покрытые лесами холмы с верхней площадки. Правда, по выходным людно - народ приезжает большими компаниями и располагается под деревьями на травке с едой, детьми и музыкой. Чуть в стороне - очень сказочный и, как полагается, "священный" родник с явно сернистой голубоватой водой в глубоком бочажке. В нем, как в калейдоскопе, маленькие рыбки, какая-то серебрящаяся взвесь и кусочки водорослей непрерывно движутся и поднимаются со дна вместе со струями выходящей из-под земли воды.



Сюда из Чиангмая ведет уютное, все в цветущих деревьях, шоссе № 1001. Вскоре после водопада, перевалив через невысокие горки (обычно отделяющие долины друг от друга, а заодно служащие границами округов), шоссе спускается в долину Пхрао. Она гораздо меньше чиангмайской: стоя на любом из окружающих склонов, ее легко охватить взглядом целиком. Обычная северотайская долинка, каких вокруг десятки. Окруженная горами (где повыше, где пониже), заполненная рисовыми полями, садами и деревеньками. Отовсюду торчат коньки храмов, впрочем, не особо примечательных и довольно новых.

Шоссе утыкается прямо в центральную площадь городка Пхрао - местной "столицы". До него от Чангмая ровно 100 км. Городок тоже типичен для севера - крошечный, очень тихий и невероятно чистый. Впрочем, в его маленькой "деловой" части есть все: полноценный и очень дешевый рынок, пара банков, "7/11" и "Мини-Теско", несколько вполне приличных "едален" и даже пара кафетериев с нехитрой выпечкой. Городок показался мне более "цветным", чем другие. Вообще, долина Пхрао запомнилась яркими и глубокими цветами - и природы, и даже раскраски забавных местных грузовичков и комбайнов, работающих на полях. Перпендикулярно 1001-му, став на время центральной улицей, через городок проходит другое шоссе. Оно пересекает долину с запада на восток, ведя в одну сторону к Чанг Дао, а в другую - к долине Чианг Рая.



Перед поездкой сюда я читал тред какого-то форума 2009 года, где несколько искушенных европейцев обсуждали Пхрао, как весьма милый городишко, но "остановиться тут совершенно негде, и говорят только по-тайски". Спустя пять лет я нашел совсем другую картину. В полукилометре восточнее центра города, на главной улице-шоссе обнаружилось 3-4 симпатичных ресорта из деревянных домиков-бунгало на высоких "ногах" по 300 бат (останавливаясь один, я заплатил даже 200). Хозяйки их вполне сносно объяснялись по-английски. В том, где я заночевал, присутствовали все признаки цивилизации: холодильник, телевизор, пара бутылок питьевой воды, чистое белье и даже вполне сносный интернет. Задами ресорты выходят уже на поля, и тишина там по вечерам просто оглушающая! Только насекомых туча летит на свет, но если его не зажигать, то можно даже посидеть вечером на маленькой веранде.



В долинке можно встретить несколько явно "этнических" деревень. Правда, какие народности в них живут, определить довольно трудно.  Лица явно отличаются от типично тайских, но в отличие от "коммерческих племенных" деревень, тут все одеты современно и по-рабочему. Попадаются занятной конструкции деревянные дома. Все очарование долины Пхрао - в самой долине: ее мягкой и сочной природе, спокойной неспешной жизни занятых своим делом людей, в их спокойном дружелюбии. И потрясающих розовых закатах над рисовыми полями и тающими в туманах горами. Сюда надо приезжать послушать тишину и ощутить ритм сельской жизни. Медитировать. Есть простую пищу, бесцельно бродить.



Здесь, как и повсюду на Севере по-прежнему строят из дерева. Часто трудно распознать, какому дому 150 лет, а какому - 10. Причем, если дерево серебрится белесой сединой, это лишь означает, что тик, из которого дом построен, не обработан. Седеет он довольно быстро. Обработанная древесина имеет благородный золотистый оттенок. Видимо, все же серый дом заметно постарше.



В северо-западном конце долины на холме стоит странноватый пустынный храмовый комплекс с диковинными круглыми домиками - не то монашскими кути, не то помещениями для медитации. Когда я туда заехал, там была лишь одна возившаяся по хозяйству женщина и туча прекрасных кошек. По-видимому, это некий медитационный центр, то ли полузаброшенный, то ли недостроенный еще. От него открывается элегический вид на долину. Когда мы еще раз заехали в Пхрао с Аней, здесь явно отмечали какие-то местные праздники. Мы наблюдали доставку нового главного "рога" для крыши храма. В поездку за ним по деревне был "отряжен" один из храмовых Будд на повозке.

Забрав священную деталь и объехав поселок, процессия вернулась в храм, Будда занял свое место под навесом, а рог торжественно водрузили на крышу. Церемонию сопровождал народный танец в исполнении десятка дивных местных тетушек. Во всех этих бесчисленных местных ритуалах, из которых состоит тайская жизнь, больше всего подкупает удивительно естественное сочетание пофигизма и серьезности. С одной стороны - хриплая музыка из динамиков, сопровождавшая танец и постоянно вызывавшая у танцующих матрон взрывы хохота. С другой - подмеченный нами жест одного из крестьян, украдкой погладившего Будду, когда того в десять рук, неуклюже стаскивали с грузовика. В жесте этом было столько личных чувств - нежности, благодарности...



Но в долине нашлось и несколько христианских церквей. Чаще всего христианство исповедуют именно "не коренные" горные народности- хмонги, карены и другие.

Если уж и говорить о "достопримечательностях" долины Пхрао, то это, несомненно, дороги! Самая изумительная - ведущая на восток, к Чианг Раю. Около 50 километров через довольно высокие горы и совершенно дикие леса. Красные скалы, кедры, пронзительно чистый воздух и пение птиц. И открывающиеся то справа, то слева великолепные панорамы, уходящие в бесконечную даль гор и лесов. По дороге встречаются несколько деревень. Жители первой - явно представители китайской культуры, но большего мы так и не поняли. Говорят, есть еще большая деревня народности лису. В одну деревню мы так и не рискнули свернуть: с шоссе к ней вела почти отвесная глинистая дорожка, а было влажно.

Ближе к концу дороги встречаются пара явно хмонгских деревенек, нам уже знаком их неказистый вид. И почему-то они всегда стоят на яркой желто-оранжевой почве. Если возвращаться из Пхрао по Чианграйской дороге, то вскоре после выезда на нее можно заглянуть на довольно странный объект - Wiang Kalong (древнее городище и производство керамики в земляных печах). Но о нем будет отдельная история.



У второй дороги, идущей на север к Фангу (тоже около 50 км.), совсем другой характер, но не хуже. Она мягко петляет по невысоким и очень живописным холмам, сплошь усыпанных манговыми садами. Недалеко от города указатель ведет с нее к горячим источникам - довольно безыскусным ваннам с сернистой горячей водой. Наверное, долине Пхрао не стоило посвящать столько слов. Или наоборот, стоит начинать знакомство с севером Тая именно с таких, "не примечательных" долинок. Которые и составляют сущность здешних мест.

Timorsky_bog

Гиганты и поедатели крапивы



Несмотря на кажущуюся вечную теплоту, на юге все и вся живут по сезонам. В последние дни Дарамсалу наполнили гигантские зеленые бабочки и бронзовые слизни, величиной с ладонь. Кроме того в силу вошла крапива. Все, что мы о ней знаем нехорошего - пустяки по сравнению со знанием, полученным здесь. Обжигает она через плотные штаны, да так, что долго хочется визжать, как местные макаки. Впрочем, именно местные макаки без малейшей дрожи поедают эту крапиву, как лучший деликатес. Понять это невозможно. Разве что, сравнив их с индусами (или тайцами), засовывающими в рот перец чили целиком с видом величайшего блаженства...
Collapse )
Timorsky_bog

Город Железнодорожный

Подмосковный город Железнодорожный не отличается особым своеобразием. Несколько милых кирпичных домиков середины прошлого века, старосоветские блочки и могучие новые микрорайоны. Зато возвращаяь домой с трудовой вахты железнодорожники (я не знаю, как еще назвать жителей этого города!) могут насладиться дикой природой. Водопады и океаны, рощи и поля встречают их на пороге. Ну и колонны там всякие, портики -  на серых кирпичных фасадах.

Г. Железнодорожный

А главное, в городе Железнодорожном я встретил... старого приятеля - мистера Тук-кея! Боги явно подают знак...
Collapse )

Timorsky_bog

Он вернулся!

Мы вновь на Ко Самуи, будто и не было этих месяцев, мерзлого плато Диенг, пиратского Джорджтауна, зачарованного Самосира и многого другого.
И - о радость! Мистер Туккей снова с нами! Мы живем теперь в другом доме, на противоположной стороне острова, но он нашел нас!
Видимо, путешествуя через центральный горный хребет, он изрядно похудел и лишился хвоста. Но ничего, уже отрастает новый. Испытания сказались и на характере мистера Туккея: он стал молчалив и боле терпим к людям. Теперь он позволяет разглядывать себя с близкого расстояния. Правда, когда я решил погладить его по спинке, он возмутился, издав тихий, но внятный крякающий возглас и гордо удалился.
Одно лишь обстоятельство тревожит меня, как не находящее пока научного объяснения: мистера Туккея теперь в нашем доме... двое!



Collapse )

Timorsky_bog

Плато Диенг. Главное



Более 400 индуистских храмов занимали все плато Диенг целиком 1200 лет назад. Об этом говорит хотя бы то, что два из оставшихся семи прилепились к склонам гор, окружающих ровную площадку внизу. Скорее всего, на склонах стояли и другие. Больше ничему тут места не оставалось. Это было царство духа, "Обитель Богов", как и переводится название. Осталось семь - маленьким музейным комплексом. Остальное пространство плато и склоны заняты теперь огородами и полями. Если раньше человеку была нужна вера, то теперь - еда. Слишком много людей.

Но когда попадаешь на Диенг, то первым делом поражает само место. Каменный пятачок ровной земли, вокруг - горы и между ними - еще какие-то долинки, впадины. И все одето в белую вату. Сверху на горы наплывают, зацепляясь и повисая на них, облака. Снизу поднимаются отовсюду клубы белого вулканического пара. Они смешиваются посередине, и уже не понимаешь, откуда что берется. Collapse )
Timorsky_bog

Плато Диенг. Ушедшая цивилизация



Автобус из Пурвокерто высадил нас прямо на центральной площади горного городка Вонособо. Мы прошлись мимо рынка, изумленно поглазели на запряженные парой ло шадок экипажи, развозившие хозяек по домам. Дело шло к вечеру и надо было опрелеляться: отправляться ли дальше, к очередной нашей цели - на плато Диенг или искать ночлег. Мы озирались в поисках возможного транспорта, как вдруг рядом с нами материализовался странный парень совершенно отвязанного вида - волосатый, длиннолицый, в растаманской шапочке, вопивший во всю глотку: "Диенг, Диенг, Диенг!" Подумав, что это по местному обычаю зазывала, я стал распрашивать его о дороге. "Быстро доедем, последний автобус", - отвечал он, хватая тем временем наши рюкзаки и закидывая их на крышу маленького местного автобуса, напоминавшего некогда красивую, но давно проржавевшую консервную банку. Мы решили положиться на судьбу. Зазывала оказался одновременно и водителем. С хохотом вопя что-то каждому встречному прохожему, он рванул свою колымагу и действительно БЫСТРО понесся вверх, сперва по улицам городка, затем по крутому горному серпантину. Стремительно темнело и одновременно на дорогу на глазах наплывал туман. Видна была лишь небольшая часть пути до ближайшего поворота, но иногда в разрывах тумана бесконечно далеко внизу проблескивали крыши каких-то селений. Нашу жестянку мотало от одного края дороги к другому, и не всегда было ясно, с какой стороны ее уходит вниз пропасть.Collapse )
Timorsky_bog

Остров Самосир на озере Тоба



Пошла вторая неделя, а я все не могу понять этого места. Огромное озеро Тоба - вулканическое. Это я читал. На озере - остров, тоже немаленький (130 км в окружности). Узенькая полоска земли вдоль берега населена людьми. Малейший ровный пятачок используется для огорода или рисовых посадок. Позади - почти отвесная скалистая стена. Больше ничего не видно, если стоять на берегу. Если ехать вдоль него по окружной дороге, создается странное ощущение остановившегося времени. С одного бока - непрерывно тянется горный склон, с другого - полоска воды, за которой - опять горы. Берег плавно закругляется вместе с дорогой, но ты видишь всю ту же картину: полоса воды и горы за ней.

Я все думал - а что же там, над или за этой отвесной стеной над нами, чем занята большая часть этого острова? Collapse )